Ο οίκος Schiaparelli επέστρεψε στα runways. Μετά το τελευταίο του show στο Παρίσι, τον Γενάρη του 2020 πριν την πανδημία, ο οίκος επέμενε σε digital παρουσιάσεις των collections του, ωστόσο στη διάρκεια της καραντίνας συνέβη το "ανορθόδοξο" για ένα οίκο που δεν φημίζεται για το "φιλικό" του, ευκολοφόρετο ή κομψό, στιλ: ο Schiaparelli έγινε δημοφιλής σε βαθμό που να επηρεάζει τη μαζική μόδα. Ήδη, ως τάση του 2022 αναφέρεται το sculptural dressing και σημειώνουν αύξηση οι αναζητήσεις και οι αγορές statement κομματιών που το αποτυπώνουν, και είναι χάρη στις εκκεντρικές, bold dramatic δημιουργίες του Daniel Roseberry που όλο αυτό έγινε μια αναπάντεχη, πλην ευχάριστη, πραγματικότητα. Οι σταρ έχουν δώσει την απόλυτη έγκρισή τους, το κοινό ακολουθεί, η αναβίωση του οίκου Schiaparelli παρουσιάζεται ως δεδομένο, κι όμως ο καλλιτεχνικός του διευθυντής αποφασίζει να βαδίσει σ' άλλο μονοπάτι για τη νέα couture συλλογή Άνοιξη- Καλοκαίρι 2022, με την οποία άνοιξε η Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.
"Όχι χρώματα, όχι όγκος", αυτή είναι η φιλοσοφία που διαπνέει τις couture δημιουργίες Schiaparelli για την Άνοιξη 2022 και ο ίδιος ο Roseberry εξηγεί την απόφασή του να απαρνηθεί το έντονο drama ως κάτι που "έχει βαλτώσει" . "Τι σημαίνει μόδα, τι έχει να πει η μόδα σε μια εποχή όπου τα πάντα είναι ρευστά; Και σε σχέση μ' αυτόν τον οίκο, τι σημαίνει ο σουρεαλισμός όταν η ίδια η πραγματικότητα επανακαθορίζεται;", θα αναρωτηθεί ο σχεδιαστής στο σημείωμα που συνοδεύει την παρουσίαση της collection: "Μέσα από τα 32 looks της συλλογής, κατάλαβα ότι αυτό που μοιάζει συναρπαστικό τη δεδομένη στιγμή είναι κάτι διαφορετικό, κάτι πιο συγκρατημένο. Ξαφνικά, το χρώμα μου φαινόταν λάθος. Το ίδιο και οι όγκοι. Όλα τα τρικ που οι couture desigers – ανάμεσά τους κι εγώ – χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν το μεγαλείο και τη δεξιοτεχνία – μεγάλες σιλουέτες, εντυπωσιακά γεμίσματα από ύφασμα, τεράστιοι όγκοι- έμοιαζαν ρηχά".
Schiaparelli Haute Couture SS'22: η συλλογή
Η couture συλλογή του οίκου για την Άνοιξη – Καλοκαίρι 2022 δεν εγκαταλείπει φυσικά τον σουρεαλισμό και τα εκκεντρικά σχέδια. Όπως θα πει ο Daniel Roseberry, αντιλαμβάνεται σ' αυτή την κολεξιόν τις γυναίκες ως "μυθικές πρωθιέριες, κάτι ανάμεσα σε θεότητες και εξωγήινα πλάσματα" και αναλαμβάνει να τις ντύσει με δημιουργίες που συνδυάζουν το sharp tailoring με ιντριγκαδόρικες λεπτομέρειες. Τα χρώματα στα οποία κατέληξε ο σχεδιαστής ότι εκφράζουν καλύτερα την αναζήτηση για drama που δεν έχει ανάγκη από tricks και βροντόφωνα συστατικά, είναι το μαύρο, το λευκό και το χρυσό – κι αυτά διατρέχουν όλα τα looks της collection.
Τα υπερμεγέθη κολάρα που έχει εφαρμόσει σε fitted σακάκια, φορέματα, παλτό και κορσέ τοπ – τα "dove” collars, όπως τα αποκαλεί – είναι κυρίαρχα στη συλλογή, όπως και η τονισμένη μέση. Φυσικά, δεν απουσιάζουν τα μπουστάκια και τα σακάκια με το signature τρισδιάστατο τριγωνικό στήθος και τα μεταλλικά scuplural elements– όπως τα χρυσά σκαλιστά γάντια διακοσμημένα με χρωματιστά πετράδια ή το χρυσό bustier με τους μεταλλικούς δακτυλίους, ενώ κορυφαία στιγμή της συλλογής αποτελεί το χρυσό cage dress.
Ο Roseberry θα περιγράψει τις δημιουργίες τους ως κομμάτια που δημιουργούν την αίσθηση ότι αυτός που τις φοράει είναι έτοιμος να πετάξει: κολάρα που θυμίζουν φτερά αεροπλάνων, δακτύλιοι που αιωρούνται γύρω από το κορμό, αεροδυναμικά bustier, χρυσοί τρισδιάστατοι φοίνικες που προεξέχουν από τους ώμους ενός σακακιού. Δηλώνει, επίσης, ότι δεν θέλει να κάνει ρούχα για να τα φοράνε οι celebrities ή για να παίρνει likes στο Ιnstagram και να δέχεται κριτικές, θέλει να κάνει ρούχα που θα κάνουν τους ανθρώπους να νιώσουν κάτι. "Όταν κάτι γίνεται σωστά, και έχει κάτι να μας πει, τότε θα νιώσουμε αυτό που δεν μπορεί να ειπωθεί με λόγια", θα πει. Και με περισσότερο ή λιγότερο όγκο στη συλλογές του, αποδεικνύει ότι μπορεί να κάνει τον Schiaparelli ένα οίκο αναφοράς και στο RTW.