Στην επίδειξη της Miu Miu για την A/K 2024 υπήρξε μια στιγμή που θα μπορούσε να θεωρηθεί διατριβή πάνω στις σύγχρονες γυναίκες και τη σχέση τους με τη μόδα. Παρότι η πασαρέλα κατά κανόνα περιβάλλεται από λάμψη και φαντασία και λίγη σχέση έχει με την καθημερινότητα, η Miuccia Prada στη Miu Miu παρουσίασε ένα μοντέλο που είχε περασμένη στον ώμο μια τσάντα από την οποία εξείχαν καθημερινά αντικείμενα.
Τέτοιες μικρές λεπτομέρειες ήταν πανταχού παρούσες στο show: Στα πόδια των μοντέλων υπήρχαν πολύχρωμες μονωτικές ταινίες, τα μαλλιά τους ήταν ελαφρώς αχτένιστα, ενώ και τα ίδια τα ρούχα ήταν μια ωδή στο εδώ και τώρα ντύσιμο, όπως πουκάμισα, καμπαρντίνες και τζιν σε ίσια γραμμή, συνδυασμένα με αστραφτερά ενδυματολογικά στοιχεία, όπως πανωφόρια κεντημένα με παγέτες. Σύμφωνα με μια κριτικό μόδας, ήταν τα ρούχα που "αγαπάμε, συλλέγουμε και εμπιστευόμαστε".
Παλτό για την όπερα πάνω από εφαρμοστά lingerie φορέματα, σορτσάκια με κορδόνια και σανδάλια φορεμένα με πλέιζερ σε αυστηρή γραμμή, κεντημένα βραδινά φορέματα επάνω από πλεκτά. Η ανταπόκριση των κριτικών υπήρξε διθυραμβική. Στη The Washington Post η κριτικός μόδας Rachel Tashjian έγραψε ότι η Mrs. Prada ξέρει να αφηγείται την ιστορία της ικανής γυναίκας που καθημερινά αντιμετωπίζει το χάος, ενώ στους New York Times η Vanessa Friedman δήλωσε ότι η Prada φαίνεται να παρουσίασε τη Σιμόν ντε Μποβουάρ έχοντας περάσει μια νύχτα στην παμπ με γρίφους και φιλοσοφική συζήτηση. Και συμπλήρωσε: "Χρησιμοποιεί τόσο καλά τα ρούχα για να δείξει τον αγώνα των γυναικών να είναι όμορφες και ανέμελες, αλλά ταυτόχρονα σοβαρές και αγχωμένες". Με λίγα λόγια, η Miuccia Prada έστειλε ένα γράμμα αγάπης στη σύγχρονη γυναίκα και στον τρόπο που πραγματικά ντύνεται.
Οι έννοιες αυτές υπήρξαν ευχάριστα ρηξικέλευθες σε μια σεζόν όπου η συζήτηση επανερχόταν στο ποιος σχεδιάζει τη μόδα και τι θέλουν οι γυναίκες από τα ρούχα. Στο πρώτο μισό αυτής της σεζόν τα μικροσκοπικά σορτσάκια των σχεδιαστών, τα υπεραμηλόμεσα τζιν και τα φορέματα με τα δραματικά κοψίματα μας έκαναν να αναρωτιόμαστε μήπως κάποιες συλλογές ήταν προορισμένες μόνο για να προκαλέσουν ντόρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας ελάχιστη σχέση με
την καλοφτιαγμένη μόδα που θέλει η καθεμία να φορέσει.
Η χρονιά που πέρασε ήταν πράγματι γεμάτη από "It" κομμάτια, που ναι μεν έδειχναν πολύ ωραία στην οθόνη αλλά χωρίς έρεισμα στην πραγματική ζωή. Ξεκινώντας από το φτιαγμένο με σπρέι στα μέτρα της Bella Hadid φόρεμα του Coperni και φτάνοντας στη φούστα-ζώνη "B-Berny" της Diesel σε σχέδιο Glenn Martens, μια υπερμεγέθης ζώνη, φτιαγμένη από τόσο σκληρό λάστιχο, που ήταν αδύνατο ακόμα και να καθίσει όποια τη φορούσε.
Στο άλλο άκρο του φάσματος, το 2023 κυριάρχησε η "ήσυχη πολυτέλεια", που ναι μεν κατέκλυσε το TikTok, αλλά τελικά αποδείχθηκε πολύ κουραστική. Κάπου μεταξύ αυτών των δύο αντιθέτων αναδύθηκε η λαχτάρα για "αληθινά ρούχα". Αυτή τη λαχτάρα την ικανοποίησαν για την Α/Κ 2024 διάφοροι σχεδιαστές, κυρίως όμως
γυναίκες. Εκτός από την ιδιοφυΐα της Miuccia Prada, στη Chanel η Virginie Viard εμπνεύστηκε από την εποχή της Coco Chanel στον γαλλικό νότο. Θριαμβευτικό ήταν και το φινάλε της Sarah Burton στον Alexander McQueen, η οποία αφιέρωσε τη συλλογή της στις γυναίκες, επιδεικνύοντας βραδινά φορέματα εμπνευσμένα από τη γυναικεία ανατομία. Με τη μοναδική ακρίβεια στο κόψιμο που χαρακτηρίζει τις δημιουργίες της και την αξία στις λεπτομέρειες.
Μια έρευνα που έγινε viral έδειξε ότι από τα 37 brands που ανήκουν στους πέντε μεγαλύτερους ομίλους ειδών πολυτελείας μόνο πέντε έχουν γυναίκες σε ηγετικό ρόλο. Επιπλέον, ανάλυση των Financial Times αποκάλυψε ότι σήμερα το ποσοστό των γυναικών που έχουν τη θέση του creative director είναι χαμηλότερο απ’ ό,τι 15 χρόνια πριν. Από τις υπόλοιπες γυναίκες σχεδιάστριες, η Miuccia Prada, η Rei Kawakubo της Comme des Garçons, η Sacai Chitose της Abe και η Stella McCartney είναι όλες ιδιοκτήτριες της δικής τους επιχείρησης. Εξίσου εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι για το 2023, σύμφωνα με αναφορά των Ralph Lauren και Parity.org, οι γυναίκες CEO στη μόδα είναι λιγότερες από αυτές στη βιομηχανία της οικονομίας.
"Οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα των εργαζομένων στον χώρο της βιομηχανίας ρούχων και φτάνουν το 80% του αγοραστικού κοινού στη μόδα, με τζίρο 15 τρισ. δολάρια τον χρόνο, τη στιγμή που μόνο το 12,5% των CEO στη μόδα είναι γυναίκες και μόλις ένα 26% κατέχει θέσεις στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών", σύμφωνα με την ίδια αναφορά. Σε αυτό το κλίμα των συζητήσεων για τον ρόλο των γυναικών στη δημιουργία ρούχων για γυναίκες, επέστρεψε θριαμβικά και η Phoebe Philo. Στις 30 Οκτωβρίου λάνσαρε τη συλλογή A1 και πολλά κομμάτια εξαντλήθηκαν μέσα στην πρώτη ώρα.
Η Philo φαίνεται να αντιλήφθηκε πλήρως την πολυπλοκότητα που απαιτεί η γκαρνταρόμπα για το γραφείο στη μετα-Covid εποχή. Ανάμεσα στα κομμάτια της υπήρξαν κομψά μάλλινα παντελόνια με λεπτομέρειες, παλτό που έμοιαζαν με
κουβέρτα ριγμένη στους ώμους, σε άψογη όμως ιβουάρ απόχρωση, ή το ιδανικό δερμάτινο bomber jacket. Αυτό, πάντως, που έκανε τη διαφορά στην κολεξιόν της Philo ήταν το πόσο ώριμη έδειχνε η συλλογή της. Σε μια βιομηχανία που φετιχοποιεί τη νεότητα, η Philo έδειξε ότι το να μεγαλώνεις μπορεί να είναι cool όσο και φιλόδοξο.
Οι δημιουργίες της Miuccia και της Philo επιβεβαιώνουν αυτό που η Libby Page, marketing director του Net-a-Porter, έχει διαπιστώσει για τις σύγχρονες γυναίκες, ότι δηλαδή ντύνονται με περισσότερη τόλμη από ποτέ. "Μετά την πανδημία όλες πειραματίζονται με το προσωπικό τους στυλ, όπως χαρακτηριστικά είδαμε με την γκαρνταρόμπα εγκυμοσύνης της Rihanna, που ώθησε στα όριά του το πώς θέλει κάθε γυναίκα να ντύνεται. Παλιότερα τα ρούχα ήταν είτε εμπορικά είτε για τα περιοδικά και μόνο, τώρα όμως οι στατιστικές δείχνουν ότι τα δύο αυτά συνδυάζονται και οι γυναίκες είναι πιο τολμηρές στις αγορές τους και πειραματίζονται όλο και περισσότερο" δηλώνει στο Harper’s Bazaar. "Οι γυναίκες πηγαίνουν ακόμα παραπέρα αυτή την έλλειψη φόβου μέσα στο 2024 δοκιμάζοντας διαρκώς τι θέλουν να φορέσουν και πώς θέλουν να διαμορφώσουν το στυλ τους. Σε γεμίζει έμπνευση να τις παρακολουθείς".
Κείμενο: Grace O'Neill
